Os panoramas e as belezas naturais seguem-se como os quilômetros e os desníveis positivos percorridos. Cerca de quinze quilômetros depois de Villa Cerro Castillo, o asfalto termina. Já são 9.517 km de bicicleta desde a minha partida e algumas centenas de metros antes dos seixos e poeira, o primeiro furo.

Desmontagem da roda traseira e reparo do tubo interno antes de continuar ao sol.

Aqui estou no vale que ontem percebi à distância do meu poleiro, vasto e verde, dentro dele um grande riacho com lagoas azul-turquesa, é esplêndido. O vento acordou, poderoso, obviamente de frente, desacelerando fortemente a progressão.

Mais alguns quilômetros e a estrada está interrompida até as 17h, os trabalhadores dinamitam a área para melhorar a estrada. Conheço David e Deborah, um casal italiano, depois José e Flor, dois cicloturistas argentinos, na estrada por dois anos.

A estrada é aberta como planejado às 17h, uma subida de 400m se oferece a nós, no meio do segundo furo do dia, ainda na roda traseira, lamento não ter mais o meu pneu anti-punção Schwalbe. David e José me ajudam.

Terminaremos o dia juntos para encontrar um acampamento selvagem antes do anoitecer, perto da lagoa de Cofre, e de uma torrente refrescante e renovadora.

Nós só temos tempo para nos acomodar, comer algo e nos lavar na água gelada antes de nos apressar sob nossas telas da barraca, embalados pelas gotas de chuva durante toda a noite.

No início da manhã, o sol fura as nuvens um pouco, porém insuficiente para secar os tecidos da barraca e a garoa já reaparece. Desmontando, dobrando, recomeçando, os primeiros quilômetros são ladeira abaixo, pedalei até o fundo de outro vale amplo, selvagem e arborizado, na beira do rio que ondula entre os seixos, onde uma multidão de troncos de árvores repousa morta.

Mais adiante, o Lago General Carrera aparece com toda a sua força turquesa; parece as águas do Caribe, embora mais montanhosas, mais rochosas e menos tropicais, com algumas geleiras como bônus em segundo plano.

Chegada a Puerto Río Tranquilo, após sessenta quilômetros, imediatamente um barco disponível, as formações naturais, a capela e a catedral de mármore são imperdíveis na região. O lago é o segundo maior da América e o mais profundo, com 600m de profundidade, está dividido entre o Chile e a Argentina, Lago General Carrera de um lado e Lago Buenos Aires do outro. Os habitantes locais preferem chamar sob seu nome original Lago Chelquen. Que ideia de dar a um lago o nome de um general? Deve ter a ver com Pinochet esta história ...

Recuando há milhões de anos, a geleira deu lugar a esse lago enorme, com cores variando de verde a azul turquesa, dependendo da luz, surgiram formações de mármore impressionantes e imponentes, madeira petrificada, todo mundo vê diferentes formas, cabeça de cachorro, tartaruga, elefante bebendo, etc ...

Mais tarde, encontrei-me na praça da vila com Alejandro, meu anfitrião do couchsurfing para a noite. Enquanto isso, encontro Eduardo, Andrea e Jacomo, um chileno e dois italianos que pedalam um trecho da rota austral.

A noite na casa do Alejandro é do jeito que eu gosto, mistura nacionalidades, Itália, Alemanha, França, Chile, Peru, Argentina, todas essas pessoas bonitas compartilham, tocam algumas notas, cantam, conversam e comem de bom humor; uma das regras da casa é que somente o espanhol é permitido. Boa atmosfera, eu teria ficado lá mais alguns dias, infelizmente, o meu tempo exige que eu continue e encadeie repetidas vezes os amassados ​​e empoeirados caminhos

De manhã, azul grande, nas alturas os panoramas no lago turquesa são de tirar o fôlego, os primeiros trinta quilômetros são contra o vento até que a estrada vire para o sul, depois fica tranquilo com o vento nas costas, muda imediatamente.

Tem que se ir até o final do Lago Chelquen, que passa pelo Lago Negro antes de chegar ao Lago Bertrand. Assim que se afasta dos lagos e da água, a vegetação lembra as estepes argentinas.

Na estrada, numa subida, ultrapasso os três amigos que encontrei no dia anterior na praça da aldeia, distancio-os à velocidade de um garoto de quinze anos, como admite Eduardo mais tarde nesse dia. Eles alucinam!

Nos encontramos em Puerto Bertrand e nos instalamos no mesmo acampamento, vinho e comida em comum. O chef de cozinha começa a trabalhar :-) Uma improvisação do Greg com atum, mexilhões, cebola, creme, temperos e massas. Intercâmbio durante a noite com outros chilenos, o bom humor ainda está lá.

Um dos suportes dos meus alforjes não suportou os caminhos acidentados em forma de chapa ondulada, quebrou com a frequência das vibrações, apesar das tiras de reforço adicionais, já é a segunda vez depois do Brasil, espero que a garantia Ortlieb seja eficiente; no momento, felizmente ainda tenho uma peça de reposição.

No dia seguinte, os italianos vão pescar, sofreram demais no dia anterior, nos encontraremos mais tarde em Cochrane, Eduardo está avançando, deixando meia hora à frente, segundo ele eu pedalo como uma máquina, não há dúvida de que em breve estaremos junto na estrada.

Saindo de Puerto Bertrand, tem que se seguir o Rio Baker, o mais poderoso do Chile, com um fluxo de 900m3/s de água azul-turquesa, viajando 175 km até o Pacífico, próximo à Caleta Tortel, meu destino, ponto de entrada para o labirinto de fiordes de onde a balsa sairá em direção a Puerto Natales.

O cenário do dia é soberbo, a luz é linda, os panoramas também, a confluência do Chacabuco e do Rio Baker, cachoeiras, paisagens de estepes e história se misturam e se mesclam, belezas naturais do Parque Nacional da Patagônia.

Eu fico lá um tempo para tirar algumas fotos, caminhar pela trilha e comer alguma coisa, de repente Eduardo aparece, terminamos a jornada juntos.

A orientação leste-oeste do vale de Chacabuco converteu-o em um corredor, tanto para a vida selvagem quanto para os seres humanos. Arqueólogos descobriram vestígios de presença humana que remontam a mais de 8000 anos. No século XX, começou a área exploratória e agrícola pioneira nessa área, a criação de ovelhas, cuja lã era transportada por essa estrada árdua por terra e por água para o Pacífico e depois para outros mercados mais distantes.

De repente aparecem uns guaiacos na estrada, pedalando suavemente sem fazer barulho nem movimento brusco, chegamos a eles a um raio de três metros, são majestosos, hesitantes, sem saber se deveriam nos considerar como ameaças reais.

como sempre, os últimos 20 quilômetros são a parte mais difícil, não há parte plana nessa região; ela sobe e desce, sobe e desce, sem parar.

Alguns esplendores naturais ainda depois de uma última subida difícil e a pequena cidade de Cochrane se apresenta para nós. Pesquisamos e esperamos que algumas cabanas sejam compartilhadas durante a noite, com os italianos que chegarão em breve por ônibus.

Pouco depois tá confirmado, hoje a noite tem o luxo de um lugar aquecido à lenha, uma cozinha e uma boa cama, mais dois dias e cerca de 135 km até Tortel.

No dia seguinte, uma das etapas mais difíceis, subida durante os primeiros 30 quilômetros, pedalando na companhia de Eduardo, alguns quilômetros antes do topo encontramos Luka, uma jovem alemã pedalando desde Ushuaia, com quem compartilhamos o almoço no topo de um penhasco, com vista para a laguna larga e o lago Chacabuco, nossos movimentos atraem o interesse de um condor que de repente aparece voando à nossa frente, a poucos metros de distância; seus três metros de extensão são impressionantes . A pausa valeu à pena, apenas por aqueles poucos segundos em que a mãe natureza nos mostrou muito de perto uma de suas espécies cuja observação é tão desejada pelos viajantes nessas regiões místicas da Patagônia.

Boa sorte Luka e boa estrada! Quando começamos de novo, aumenta ainda o desnível e as pernas estão pesadas, faltam cerca de 50 km, o dia será longo.

Felizmente, em breve, acaba a subida por um momento e seguem mais de 10 km gratuitos, sem esforço, exceto para manter o guidão e testar nossas habilidades de dirigir a bicicleta em pedras e contra o vento.

No final de 82 km, chegamos ao fim de nossos esforços, para nos instalarmos em um acampamento, cujo encantador proprietário nos autoriza a nos instalar no refúgio por causa das rajadas de vento. Amanhã não haverá necessidade de secar a barraca. Cobertor térmico no chão, colchão e saco de dormir serão suficientes.

Enquanto espero pelos italianos, começo a cozinhar. Pela segunda noite consecutiva, preparo uma especialidade chilena, um guiso, à base de creme de abóbora, lentilha, cebola, alho, salsichas para cozinhar e macarrão, desta vez menos picante de acordo com os desejos de Eduardo, não muito acostumado à comida apimentada. Chegada de Andrea e Jacomo, que terminaram de carona nos últimos 20 km.

Os meninos me chamam de chef, é legal, mas hoje à noite não há cerveja artesanal ou uma boa garrafa de vinho como no dia anterior, devo dizer que estamos longe de tudo, no meio da natureza.

No dia seguinte, um generoso café da manhã tradicional antes de pegar emprestado o violão da casa para cantar cada um por sua vez, dos clássicos italianos ao rock em inglês, à bossa nova ... hoje haverá apenas 54 km, deve ser fácil.

Mas esse nunca é o caso na Patagônia, a estrada rochosa e acidentada na forma de chapa ondulada está em péssimas condições e é muito ruim.

Encontramos o Rio Baker, com pedais quase em sua cama, no lado do penhasco, com algumas geleiras ao fundo. O mais ilusório nesta história é que nossa altitude é de apenas 20 a 30 metros, mas estamos em uma paisagem montanhosa, completamente improvável em comparação com as paisagens alpinas, as geleiras são encontradas a menos de 1500m de altitude.

Um argentino nos ultrapassa em uma subida com sua bicicleta de montanha ultraleve e sem ca

rga, eu quero ir buscá-lo, deixo meus companheiros de viagem, começo da colina a perseguição e depois ultrapasso o cara antes do final da montanha, ele olha para minha bicicleta, espantado por eu deixá-lo para trás, com tanto peso.

Finalmente começamos a conversa, Frederico morava na Suíça, fala muito bem o francês, a jornada termina com 5 ciclistas e 4 nacionalidades. Ele vai embora quando chegamos à Caleta Tortel, quando atravessamos a porta da frente dos fiordes, um verdadeiro labirinto, que são marcos e esconderijos de piratas há muito tempo.

Caleta Tortel é inteiramente montada sobre palafitas, enrolada em penhascos íngremes, banhada por águas verde-esmeralda, o local é conhecido historicamente pela qualidade de seus ciprestes de madeira, resistentes à podridão.

Você tem que descer as bicicletas nas plataformas que passam pelas escadas de madeira, complicadas com um pneu furado, na frente dessa vez.

Chegando ao ponto de embarque, troquei a câmara antes de compartilhar uma cerveja com meus amigos italianos. Aqui é como nos Estados Unidos, uma garrafa de álcool não pode aparecer na rua, então eu coloquei uma luva na garrafa de cerveja, as pessoas próximas a mim morreram de tanto rir, uma toalha nas cervejas.

Algumas horas para matar na visita ao local e passear nas passarelas de madeira para apreciar os diferentes panoramas.

Uma última cerveja artesanal com Eduardo, David e Déborah antes de embarcar no ferry com Andrea e Jacomo. Deixamos Tortel às 23h para mais de 40 horas de navegação no meio dos fiordes.

Nas primeiras horas da noite e do dia, a chuva e a névoa ofuscam a beleza do lugar, ao meio-dia atracamos em Puerto Eden, escondido no labirinto de fiordes, um povoado costeiro com suas casas construídas sobre palafitas, conchas do mar, barcos de pesca e seu mirante aninhado nas alturas, o que dá uma visão geral dos arredores.

À medida que o dia passa, as condições melhoram. À tarde, o sol finalmente aparece para acentuar a intensidade da vida colorida nesses locais preservados.

As ilhotas são cobertas por uma vegetação densa, com escarpas íngremes, montes plantados pelos deuses no meio desta área aquática, frequentemente com cachoeiras ou riachos que fluem da cordilheira. Mais ao alto, os cumes são mineral cinza, polvilhados com alguns traços de neve e às vezes cobertos de neve eterna ou um pico rochoso cercado por geleiras perto do Canal Wide.

O tempo flui lentamente à bordo, o que me permite adiantar os meus escritos e pensar nas possíveis opções para o resto da jornada, sabendo que quero tocar o sul do continente e depois voltar a Punta Arenas antes de 10 de fevereiro, e que isso representa 1400 km.

Segundo dia de navegação, chove forte, as paisagens permanecem na mesma linha, seguras, verticais e aquáticas, uma das soluções essenciais para chegar a tempo é fazer o extremo sul pela balsa, sempre navegando nos meandros do labirinto de fiordes. Chegando a Puerto Natales, terei que prospectar opções de trajeto o mais rápido possível para tomar a decisão certa, de norte a sul ou vice-versa, em que momento, onde e como chegar ao Ushuaia, o fim do mundo comercialmente, ou a Puerto Williams, uma ilha chilena ainda mais ao sul?

A continuação em breve para novas aventuras…