A encantadora pequena cidade do interior, Mostardas, é mais do que agradável, principalmente a parte antiga, que apresenta uma arquitetura colonial típica e colorida. Caroline, minha anfitriã nos próximos dias, chegou recentemente à região. Ela me apresenta o chef Gustavo, morador local, ele me mostra os diferentes pontos turísticos e de interesse da região via Google Maps e me oferece para passar a manhã com Caroline a aprender sobre o modo de vida das pessoas, vivendo em comunidades chamadas quilombolas.

Na maioria dos estados do Brasil, os quilombos são comunidades que surgiram como refúgio para escravos fugitivos ou considerados preguiçosos, em todo caso, amando a liberdade. Os fatos são bastante diferentes no estado do Rio Grande do Sul, devido à planicidade da paisagem: os escravos não tinham como se esconder dos opressores e inquisidores brancos.

No final do século XIX, os grandes proprietários de terras deram alguns pedaços de terra a seus escravos, esses lugares se tornaram comunidades quilombolas que, com o tempo, foram divididas incansavelmente entre as famílias que cresciam.

O modo de vida deles é bastante precário e auto-suficiente, eles não têm muitos recursos financeiros e o governo propõe que se beneficiem, por exemplo, de bolsas de estudos para adolescentes, criando um projeto de desenvolvimento agrícola do tipo compostagem, jardim Provençal, estufa de produção ou outro.

Os membros da comunidade geralmente trabalham em família e se reúnem para produzir carne, legumes, frutas, leite, ovos, etc.

Na agricultura, como em muitas outras áreas, as antigas crenças permanecem, é difícil mudar atitudes após décadas de prática, certa ou erradamente.

Atravessando milhares de quilômetros em minha bicicleta, tenho tempo para observar o que me rodeia e uma afirmação é óbvia: em nossa sociedade, a monocultura intensiva é uma legião, um dogma que tenta impor-se ao longo do tempo, seguindo modos de pensamento obsoletos e errôneos herdados das crenças da revolução industrial.

Muitos estudos na França e em outros lugares já desmantelaram esse absurdo, sem mencionar o fato de que a monocultura afeta muito os ecossistemas e a estrutura do solo, esgotando alguns nutrientes e tornando as plantas ainda mais vulneráveis, mas a maioria dos agricultores permanece teimosamente nessa direção.

Felizmente, muitos projetos estão ocorrendo, mesmo que ainda marginais, por exemplo, a fazenda do bico-Hellouin na Normandia promove a permacultura e a ecocultura, desenvolvendo verdadeiros ecossistemas de jardins florestais que funcionam escalonados como uma floresta natural com apenas plantas comestíveis, técnicas praticadas pelos primeiros povos, índios da Amazônia, e papuas de Vanuatu, aborígenes na Austrália.

A ideia é tornar-se novamente caçadores-coletores-camponeses sem arar o solo, trabalhando o mínimo e impactando cada vez menos o planeta, um sistema de inspiração biológica que toma a natureza como modelo.

Estudos recentes mostram que esses micro-ecossistemas em que todo o trabalho de produção é realizado manualmente não são menos produtivos, pelo contrário (ver INRA e AgroParisTech)

No final, esse conceito de produção segue a tendência atual inspirada pela bióloga Janine Benyus, mãe da biomimética moderna, mas na verdade remonta a Sócrates e seus herdeiros, a natureza é um modelo do qual devemos nos inspirar. Para finalizar esse pequeno parêntese, eu citaria Idriss Aberkane: "a natureza é uma biblioteca, leia-a em vez de queimá-la" (cf. Libera o seu cérebro!)

Em Mostardas, pude também descobrir a Trilha Talha Mar, a praia do farol, o Parque Nacional Lagoa do Peixe, um lugar conhecido por seus flamingos, que só vou ver de longe, mas também muitas espécies de pássaros, "avestruzes" locais brincando entre os búfalos, o farol de Mostardas que a Marina me permitirá visitar para subir ao topo, a simpatia dos pescadores locais que me convidam para apreciar peixes e camarões frescos de dia com dois canadenses retornando de Ushuaia que percorreram mais de 40000 km de carro e removeram os bancos traseiros para instalar seus berços.

O retorno será à noite e os guardas do parque embarcarão com minha bicicleta em sua picape nos últimos quilômetros. Chega rapidamente o dia para partir, agradeço a Caroline por sua hospitalidade e gentileza e retomo minha estrada em direção ao sul com obviamente o vento oposto, o céu está coberto, é hora de fazer um desvio para Tavares para me proteger das primeiras gotas de chuva do dia.

Os jovens do lugar, intrigados, vêm bater papo e me propõe ficar sob a cobertura da praça principal para instalar minha barraca. Minhas pernas estão coçando, então eu começo a girar meus pedais para Bojuru, onde Luiz está me esperando pelo Warmshower.

Tenho mais de 50 km, o dia será longo e posso tomar uma chuveirada antes de chegar em segurança.

Sempre uma paisagem plana, grandes pastos ou grandes florestas de pinheiros, cavalos e vacas que mergulham na água em diferentes pontos de água, áreas inundadas em grandes quantidades ao longo da estrada e, finalmente, a chuva aparece.

Continuo pedalando na esperança de que seja apenas uma garoa, mas é o contrário, preciso me abrigar porque a chuva redobra a intensidade.

Finalmente uma serraria, já estou molhado e vou deixando a bicicleta ao lado dos escritórios onde uma senhora aparece depois de alguns minutos, com um olhar preocupado, ela fecha a porta duas vezes. Cultura do medo, a mídia faz sua lavagem cerebral e funciona bem.

Coloco as roupas de chuva e me vou, ainda tenho uma boa hora de estrada, a luminosidade é baixa por causa da chuva, mas devo chegar antes da noite.

Ao obter informações de várias pessoas em Bojuru, finalmente encontro a casa de Luiz, estava na hora de chegar pois a chuva intensifica-se acompanhada por uma tempestade violenta.

A família me recebe maravilhosamente bem e me faz sentir em casa, com um jantar saudável e com uma conversa boa antes de descansar na mesa de sinuca que me servirá de cama esta noite. No dia seguinte, o tempo abre no início da tarde e eu decido aproveitar a janela do tempo para içar as velas, Luiz parece decepcionado por eu sair tão rápido, sempre é difícil nessa situação, eu tiro uma foto da família, agradeço a eles e sigo meu caminho, obviamente com o vento na cara para Estreito, onde paro a noite em uma pequena cabana. No dia seguinte, depois de uma manhã com meu anfitrião, pego a estrada em direção a São José do Norte com o vento no rosto mais uma vez, mas desta vez mais violento, apesar do sol, está difícil, me falta energia, alguma garça ao longo da estrada fugindo na minha passagem.

O vento estava demais para a minha motivação e eu decidi pegar a balsa e atravessar diretamente para Rio Grande, onde passo a noite no pior hotel dessa viagem este ano.